Le manteau d’hiver : choisir celui qu’on gardera dix ans

Le manteau est le seul vêtement d’hiver que tout le monde voit. On le porte de novembre à mars, presque chaque jour, par-dessus tout le reste ; c’est lui qu’on retire en arrivant et qu’on pose sur le dossier d’une chaise. Il mérite qu’on le choisisse lentement.

Un bon manteau de laine se garde dix hivers, souvent bien davantage. Le prix ne dit pas tout : il existe des manteaux chers mal faits et des manteaux modestes très honnêtes. La différence se lit sur l’étiquette, se sent sous les doigts et se vérifie en cabine.

Ce que dit l’étiquette d’un manteau d’hiver, et ce qu’elle tait

L’étiquette de composition est obligatoire dans l’Union européenne. Elle donne la part de chaque fibre en pourcentage du poids, pour le tissu extérieur et, s’il y en a une, pour la doublure. « 80 % laine, 20 % polyamide » signifie donc que huit dixièmes du poids des fibres du tissu sont de la laine, le reste une fibre synthétique.

Cette proportion change beaucoup. Au-delà de 70 % environ, le tissu garde les qualités de la laine : il respire, tient chaud même un peu humide et se défroisse seul sur son cintre. En dessous, le synthétique prend la main, et le manteau protège moins, marque les plis, bouloche là où frotte le sac. Un peu de polyamide n’est pas un défaut, puisqu’il renforce le tissu. Le polyester sert surtout à faire baisser le prix.

L’étiquette tait l’essentiel : la qualité de la laine elle-même. « Laine vierge » désigne une laine neuve, qui n’a jamais servi à fabriquer un autre textile. « Laine » tout court peut contenir de la laine recyclée, aux fibres plus courtes, souvent plus rêche et plus prompte à boulocher. Et un « 100 % laine » léger et lâche protégera moins bien qu’un drap dense à 80 %. Soupesez le manteau sur votre bras : un bon manteau d’hiver a du poids, sans être une armure.

Laine, cachemire, alpaga, mohair : quatre toisons

La laine de mouton fait l’essentiel du travail, du mérinos fin et doux au shetland plus rustique. Pour un manteau de tous les jours, c’est la valeur sûre.

Le cachemire vient du duvet d’une chèvre élevée surtout en Mongolie et en Chine. Très doux et très chaud pour son poids, il est aussi fragile : il bouloche sous la bandoulière d’un sac et s’use aux poignets. Un manteau « 100 % cachemire » vendu à bas prix doit éveiller la méfiance, et le mot écrit en grand sur l’étiquette volante ne compte pas quand la composition n’en annonce que 5 %.

L’alpaga, tiré de la toison d’un camélidé des Andes qui porte ce nom, est chaud et léger. Brossé, il donne ces manteaux au poil long qui paraissent épais sans peser.

Le mohair vient de la chèvre angora. Long et brillant, il apporte du lustre et de la résistance, presque toujours mêlé à de la laine.

Drap, sergé, double face : le tissage compte autant que la fibre

Le drap de laine est tissé puis foulé : on le mouille et on le bat jusqu’à ce que les fibres s’enchevêtrent. Le tissu devient dense, coupe le vent et ne s’effiloche pas. C’est l’étoffe du caban et du loden, celle qui a fait la fortune de Sedan, d’Elbeuf et de Louviers.

Le sergé, reconnaissable à ses fines diagonales, et le chevron, qui les fait alterner, tombent avec souplesse et résistent à l’usure. Le double face assemble deux tissus tissés ensemble : le manteau se passe de doublure, ses coutures sont refermées à la main. Il est léger, chaud, et plus cher.

Pour juger une étoffe, tenez un pan à la lumière : moins elle passe, mieux le manteau arrêtera le vent. Frottez ensuite l’endroit entre le pouce et l’index. Si de petites boules se forment déjà, elles se multiplieront.

En cabine : doublure, coutures, boutonnières

Retournez le manteau avant de l’enfiler. Une doublure en viscose ou en cupro respire ; celle en polyester fait transpirer et charge le pull d’électricité. Au milieu du dos, cherchez un pli d’aisance, ce repli vertical qui s’ouvre quand vous tendez les bras : sans lui, la doublure finit par craquer.

Les boutonnières trahissent la qualité d’un vêtement mieux que son prix. Les boutons doivent être cousus sur une petite tige de fil, qui laisse au tissu la place de se fermer sans tirer.

Restent les épaules, le seul défaut sans remède.

Une retoucheuse raccourcit une manche en une heure ; personne ne refait des épaules.

Essayez toujours le manteau avec le pull le plus épais de votre hiver.

Droit, croisé, peignoir, caban, redingote : quelle coupe choisir

Le manteau droit, à un rang de boutons, allonge la silhouette, accueille un gros pull et va à tous les âges. S’il n’en faut qu’un, c’est lui.

Le croisé, à double rangée de boutons, élargit le buste. Il habille les épaules étroites ; sur une poitrine généreuse, préférez un droit, ou un croisé dont les boutons descendent bas.

Le manteau peignoir, sans boutons et noué d’une ceinture, marque la taille et flatte beaucoup de morphologies. Ouvert, en revanche, il laisse passer le vent.

Le caban, court et croisé, en drap bleu marine, vient de la tenue des marins. Il va bien aux petites tailles, avec un jean comme avec une jupe, à dix-huit ans comme à soixante-dix.

La redingote, du riding coat anglais, le manteau pour monter à cheval, est cintrée à la taille puis s’évase. Elle dessine la silhouette et habille, pour la messe du dimanche comme pour un mariage d’hiver.

L’âge change moins la coupe que le confort. Avec les années, on apprécie un manteau léger qui ne pèse pas sur les épaules (l’alpaga et le double face s’y prêtent), des emmanchures assez larges pour enfiler les manches sans contorsion, et des boutons assez gros pour se fermer avec des gants. Pour le reste, les interdits ne tiennent pas, comme nous l’écrivions à propos de s’habiller après soixante ans.

La longueur, une affaire de centimètres

Sous un mètre soixante, un manteau qui s’arrête au-dessus du genou, ou un caban à mi-cuisse, vous laissera des jambes. Un manteau long reste possible s’il est droit, sans grand volume, porté sur des tons proches. À taille moyenne, la longueur au genou est la plus polyvalente. Les grandes portent sans effort le mi-mollet, qui protège aussi mieux du froid. Dans tous les cas, le manteau couvre la jupe ou la robe : un ourlet qui dépasse dessous coupe la silhouette.

Dix hivers d’entretien

Un manteau de laine se soigne plus qu’il ne se lave. Après chaque sortie, un coup de brosse en soies naturelles, du haut vers le bas, ôte la poussière qui use les fibres. Rangez-le sur un cintre large en bois, jamais sur un fil de fer qui marque les épaules, et laissez-le reposer un jour entre deux ports : la laine se défroisse seule. Trempé, il sèche sur son cintre, loin du radiateur.

Le pressing, une fois par saison suffit, au moment de le ranger, car des nettoyages trop fréquents fatiguent la laine. Mais ne le rangez jamais sale : les mites recherchent les fibres tachées. Une housse en coton plutôt qu’en plastique, quelques copeaux de cèdre, et il passera l’été tranquille.

Combien y mettre

Dans les grandes chaînes, on trouve des manteaux de laine à partir d’une centaine d’euros ; lisez alors la composition de près. Un manteau de bonne facture se situe plutôt entre 200 et 500 euros. Les maisons de couture dépassent largement le millier, et le cachemire pur va bien au-delà. En seconde main, un beau manteau de laine se trouve souvent entre 30 et 150 euros, et nos conseils pour chiner sans se ruiner s’appliquent mot pour mot.

Le coût par port, détaillé dans les dix pièces d’un vestiaire d’automne qui dure, joue ici à plein : porté cent jours par an pendant dix ans, un manteau à 400 euros revient à quarante centimes la sortie. Aux beaux jours, le trench prendra le relais.

Un dernier geste, au printemps, quand vous le rangerez : videz les poches. Vous y retrouverez un ticket de vestiaire, un gant orphelin, et l’hiver entier.